El escritor Bertie Ford recorre las profundas selvas de Petén para descubrir uno de los sitios arqueológicos menos conocidos de Centroamérica: la ciudad maya perdida de El Mirador, Guatemala.

En lo profundo de las selvas de Petén, en el norte de Guatemala, aparece una anomalía muy por encima del dosel de la selva tropical. A lo largo de unos 50 kilómetros en todas direcciones, no hay nada más que la densidad impenetrable de la Reserva de la Biosfera Maya, una extensión ininterrumpida de vegetación que se extiende hasta donde alcanza la vista.

Ininterrumpida excepto por una colina cubierta de árboles, sola y perturbando el horizonte uniforme. Pero lo que estás viendo aquí no es una colina. En realidad, es la ruina sumergida por árboles de la antigua pirámide maya más grande de Centroamérica.

La Danta es la estructura más grande de la antigua ciudad de El Mirador, que se eleva 72 metros sobre el suelo de la selva tropical. Es la quinta pirámide más alta del mundo y sólo es superada en volumen por la Gran Pirámide de Cholula, en México. Construido con piedra caliza, las piedras varían desde el tamaño aproximado de un bloque de concreto hasta el de un refrigerador moderno.

Después de caminar durante dos días por la jungla infestada de mosquitos, con el barro aplastante hasta las espinillas, estar en la cima de la pirámide de La Danta se siente como el paraíso.

Mientras miraba las copas de los árboles, una pregunta seguía resonando en mi mente. “¿Cómo diablos construyeron esto?«

Caminata por la Reserva de la Biosfera Maya

Antes de perdernos en esa madriguera del conejo, algo de contexto podría ser útil para enmarcar cuán fuera de lugar parece El Mirador. cuando fue visitado unos 2.300 años después del apogeo de su poder.

La Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala cubre más de 21.000 kilómetros cuadrados, una quinta parte del área total del país. Protege la mayor superficie de bosque tropical de Centroamérica. Pasaríamos los siguientes cinco días dentro de este desierto, buscando los restos de un imperio que alguna vez fue magnífico.

Habíamos salido de la ciudad isleña de Flores a las 5 de la mañana del día anterior. Después de un viaje difícil, llegamos al remoto pueblo de Carmelita alrededor de las 9 am.

Carmelita es un lugar al final del camino, y todo sería a pie de ahora en adelante.

Después del desayuno, nos adentramos en la selva por un sendero de mulas, con Antonio, nuestro guía turístico. Cooperativa Carmelita tomar la iniciativa. Casi de inmediato nos vimos rodeados por todos lados por los habitantes de la jungla.

Los mosquitos se abalanzaron sobre nosotros y nos bombardearon en frenéticos escuadrones y redujimos la velocidad hasta pasar por charcos profundos y arbustos espinosos.

La eficiencia y habilidad de Antonio con su confiable machete pronto prevalecieron y salimos del arbusto a un claro tranquilo y soleado. Ya agotados, nos reunimos a la sombra de una desvencijada cabaña de madera y devoramos nuestros bocadillos.

El Tintal, Guatemala

Después de unas horas más, finalmente logramos acampar en otro sitio maya. El Tintalcompleto con sus propias ruinas increíbles.

Subimos 44 metros hasta la mayor de las dos pirámides, identificada por Antonio como Eneken / henequén, a tiempo para el atardecer. Justo antes de que perdiéramos la luz, pudimos distinguir un contorno distante pero distinto hacia el norte. Antonio comprobó que esto era La Dantavisible desde unos 20 km de distancia a través de la selva tropical.

Después de una noche inquieta tratando de dormir unas horas mientras los monos aulladores gritaban y toda la selva parecía gritar, nos levantamos al amanecer. Después de una comida sencilla de huevos revueltos, frijoles y tortillas, llegó el momento de caminar.

Esta vez las cosas fueron más fáciles. El barro absorbido era ahora un camino muy transitado sobre una amplia plataforma en forma de puente, elevada unos tres metros sobre el suelo del bosque, que se extendía de 10 a 15 metros a cada lado.

En antiguas carreteras mayas

Antonio nos dijo que íbamos caminando La Calzada Maya (la Estrada Maia), un puente creado en estuco. Pudimos ver los parapetos de piedra desmoronados y los muros de contención que los rodeaban.

Este puente específico conectaba El Tintal Es El Mirador, abriendo un camino recto de 20 km a través de la selva. Los arqueólogos creen que en estos bosques existen otros pasajes, que alcanzan hasta 25 km de largo y 40 metros de ancho. Funcionaron como rutas comerciales y de transporte entre los asentamientos mayas.

Mientras caminábamos por este camino arcaico, me imaginé cómo debió ser en su apogeo. Sin follaje, con el sol brillando sobre la brillante piedra caliza blanca, esta carretera alguna vez muy transitada habría sido una arteria de comercio.

Finalmente, con las piernas doloridas y la piel expuesta salpicada de picaduras de insectos, finalmente llegamos al El Mirador.

La ciudad perdida de El Mirador, Guatemala

Al entrar al campamento y dejar las maletas, Antonio nos propuso repetir el ejercicio del día anterior y subir a la El Tigre pirámide (la segunda más grande de la ciudad) antes del atardecer. Al despertar, nos dirigimos a la base y comenzamos a subir.

Los arqueólogos han trabajado en El Mirador desde 2003, y los toscos escalones de madera incrustados en el suelo que recubren la piedra se conservan en buen estado. Cuando atravesamos las copas de los árboles y subimos a la pirámide, finalmente se nos reveló la escala completa de El Mirador.

La ciudad cuenta con varios miles de estructuras que cubren más de diez kilómetros cuadrados. Mientras recuperamos el aliento y nos volvimos para contemplar la impresionante vista, finalmente pudimos ver El Mirador monumento más famoso. Colocado frente a la cara de El Tigreel colosal monolito de La Danta se cernió sobre todo el sitio.

Alfombrado de vegetación, el único árbol coronaba la cima de la pirámide, el ser vivo más alto en kilómetros a la redonda.

Al día siguiente, Antonio nos llevó a recorrer el sitio, mostrándonos intrincados tallados en estuco y explicándonos la estructura de la sociedad maya. Una de las características más interesantes para mí fue que los edificios preclásicos (aproximadamente 1000-800 a. C. a 250 d. C.) utilizaban los bloques más grandes, y los edificios posteriores utilizaban sólo los bloques más pequeños que permanecían en las canteras. Construyeron todo sin herramientas metálicas y sin animales de trabajo para mover las enormes cantidades de piedra.

Exploramos en un estado de ensueño, con rocas cubiertas de musgo emergiendo del bosque a nuestro alrededor sin ton ni son, la planificación meticulosa de la ciudad oscurecida por la jungla.

Escalada La Danta

Por la tarde seguimos la acera de 3 km de largo, La Calzada Danta, desde las ruinas de la ciudad hasta la acrópolis principal. Intentar resumir el verdadero tamaño de este asombroso complejo sería imposible. Baste decir, sin embargo, que apenas podíamos creer que la inmensa montaña fuera obra del hombre y construida con piedras movidas por nuestras propias manos.

Nos acercamos al primer tramo de escalones, que parecían hechos para gigantes más que para personas, y comenzamos a subir de nuevo.

La Danta se asienta sobre una enorme meseta de terreno elevado, de más de 300 metros de largo y 200 metros de ancho. El complejo principal del templo se encuentra en la meseta. Aquí, otra pirámide – La Pava – está en el lado derecho, perpendicular al primer conjunto de escalones. Luego, dos estructuras más pequeñas, un depósito de agua que abastecería a todo el complejo, y finalmente, otra plataforma, La Danta en si.

Los monos aulladores, al igual que nuestro grupo de exploradores, estaban en la base de la pirámide. Estiramos el cuello mientras la escalera de madera medio podrida trepaba a las copas de los árboles y comenzaba a subir. Cuando llegamos a la plataforma final antes de la cumbre, habíamos perdido todo sentido de proporción sobre qué tan alto estábamos sobre el suelo real del bosque.

La estructura “tríada” de tres minipirámides que coronan la plataforma final dio paso a una alfombra verde, que contrastaba con el penetrante cielo azul. Completamente sin aliento, subimos la última escalera de madera hasta la cima y la vista más impresionante jamás vista nos recompensó.

El Mirador, Guatemala: una experiencia mágica

Si alguna vez has estado en un barco sin nada más que el mar entre tú y el horizonte en todas direcciones, es posible que tengas una idea de la inmensidad del bosque que se encuentra aquí. Nunca sabremos cómo debió haber sido estar allí hace 2.000 años, pero la sensación de descubrimiento y el sentido de la historia nunca me abandonarán.

Caminamos de regreso a Carmelita por la misma ruta. Fue tan agotador como el viaje hasta allí, sólo que esta vez caminamos aturdidos mientras contemplamos las maravillas que habíamos visto. Si bien muchos viajeros que vienen a esta parte del mundo visitan con razón el sitio maya más famoso (y accesible) de Tikal, tengo que recomendar absolutamente la caminata a El Mirador en Guatemala a cualquiera que pueda hacerlo físicamente y con un verdadero sentido de la aventura. .

Bertie Ford es un ex abogado, aspirante a periodista y ávido viajero del Reino Unido. Pasó un tiempo viajando como mochilero por el sudeste asiático, India, Australia y América Central.